Вина Нового Света
В мае 1976 года в Париже некий молодой британский виноторговец организовал, казалось бы, провальный эксперимент, во время которого столкнул лбами в слепой дегустации (когда эксперты не знают, какой напиток оценивают) знаменитые супердорогие вина Бордо и Бургундии с никому не известными красными и белыми винами из Калифорнии. Как вы уже поняли, победили янки, причем сразу в личном и командном зачете. Потом критики шутили, что эта звонкая “пощечина” стала сигналом к атаке для всего Нового Света.
Калифорния: в союзе с европейцами
СРАЗУ после этого в калифорнийскую долину Напа зачастили эмиссары великих бордоских хозяйств. Один из них, барон Филипп де Ротшильд, нашел достойного партнера в лице Роберта Мондави, к тому времени уже входившего в пятерку крупнейших винных производителей США. В их совместное предприятие в Оуквилле, по самым скромным оценкам, было вложено около $20 млн. Правда, первый винтаж ныне знаменитого “Opus One”, вышедший в 1979 году, поначалу не слишком впечатлил любителей многослойного бордо, но со временем агрессивные танины каберне совиньона отполировались и стали благороднее, и цена $150 за бутылку перестала казаться высокой. Сегодня это вино, скажем, урожая 2005 года в бутиках Москвы стоит 320-360 евро, оно есть в портфеле у многих импортеров.
По другому пути пошел знаменитый французский винодел, владелец “Chateau Petrus” Кристиан Муэкс, который хорошо знал Калифорнию и ее “кузницу кадров” – Университет Дэвиса. Муэкс создал совместное предприятие “Dominus Estate” c дочерьми Джона Даниэля, одного из основателей легендарной винодельни “Inglenook”. В 1994 году Кристиан Муэкс полностью выкупил свою долю и бренд “Dominus”, к тому времени ставший одним из самых востребованных в сегменте вин премиум-класса. Хотя “Dominus” стоит дешевле, чем “Opus One”, и дистрибуция осуществляется эксклюзивно, это вино получает более высокие оценки, в частности, от американца Роберта Паркера, “верховного гуру” мирового экспертного сообщества, и в своих лучших винтажах демонстрирует французское понимание стиля, баланса и глубины.
Своей активностью в долине Напа барон Ротшильд и Кристиан Муэкс привлекли еще больше внимания к калифорнийскому виноделию, которое с 40-х годов ХХ века варилось, что называется, в собственном соку, постепенно готовясь с помощью энологов из Европы (в том числе выдающегося винодела русского происхождения Андрэ Челищева) к мощному прорыву 60-х. Тогда искания правильных терруаров (мест для виноградников) привело к образованию виноделен, ныне входящих в золотой фонд Калифорнии: “StonyHill”, “Hanzell”, “Ridge”, “Stag`sLeapWineCellar”, “Heitz”, “Shafer”, “Mondavi”, “Fetzer”, “Sterling”, “Joseph Phelps”, “DiamondCreek” и др.
В 70-е возродилась старейшая винодельня долины Напа “Beringer”, основанная в 1868 году выходцами из Германии братьями Якопом и Фредериком Берингерами. В 1977 году вышел ее легендарный кэб (каберне) “Private Reserve Cabernet”, во многом предопределивший стилистику высококлассных кэбов Калифорнии. В дальнейшем вышли кэбы отдельного виноградника “Chabot” и классика искусства ассамбляжа – “Cabernet SauvignonNapaValleyPrivateReserve”, притягательный своим ароматом спелой черной смородины, сушеной лаванды, кожи, сладковатого дуба с минеральным тоном. На винодельне практикуются строгие природоохранные стандарты, позволяющие получать органический (экологически чистый) виноград. Сегодня это одна из основных тенденций не только Калифорнии, но и других стран Нового Света, где климатические условия часто благоволят к лозе в большей степени, чем в Европе. Возможно, самый яркий пример в этом отношении дает Чили.
Чили: рай виноделия
УЖЕ СТАЛО штампом приравнивать климатические условия Чили к идеальным, а в необъясненном пока феномене отсутствия филлоксеры (вредителя виноградников) в этой стране видеть чуть ли не божественный промысел по отношению к “райскому саду”. Между тем этому поэтическому штампу от силы 20 лет – ранее Чили как винной державы, по сути, не существовало.
Как же возникало “чилийское чудо”? В 1979 году генерал Пиночет утвердил Закон об алкоголе, который весьма способствовал созданию международных альянсов. В страну потянулись иностранные инвесторы. Исключительно удачным стало сотрудничество все того же барона Филиппа де Ротшильда и чилийского хозяйства “ViñaConchayToro”, приведшее к созданию “Almaviva” – первого чилийского вина класса superpremium. Сделанное по бордоским лекалам, оно сочетает в себе, образно говоря, мощь атлета и некое танцевальное изящество. Другая ветвь знаменитого банкирского рода “ChateauLafiteRotschild” приобрела одно из самых крупных чилийских хозяйств “LosVascos” и под этой маркой выпустила несколько традиционных линеек сортовых и ассамбляжных вин, вершиной которых являются два каберне совиньона – “Los Vascos Grande Reserve” и “Le Dix de Los Vascos”. Их интересно сравнить, чтобы почувствовать разницу между сугубо чилийским стилем с его опорой на пряно-джемовые и шоколадные тона и французским пониманием каберне, строгим, изящным, с офицерской выправкой. После нескольких лет выдержки в бутылке в этих винах появляются ароматы кожи, подлеска, трюфеля.
Вслед за французским нобилитетом в Чили потянулись итальянские аристократы. Маркиз Пьер Антинори, без которого трудно представить современное виноделие Италии, в союзе с чилийской компанией “Haras de Pirque” два года работал над выпуском суперэлитного вина, задуманного как квинтэссенция “райского сада” под названием Чили. Виноделы обеих компаний создали необычный бленд – каберне совиньон 75% и карменер 25%, для которого отбирались идеально зрелые ягоды с лучших гроздей. Раритетное вино получило название “Albis”, выпускается ограниченным объемом и распространяется только в лучших бутиках и ресторанах мира. Другой итальянский аристократ, Франческо Чинзано, лично объездил лучшие места в Центральной долине Чили, пока не отыскал заповедный участок в Мауле, известный как Ресерва де Калиборо. Именно здесь Чинзано в 1997 году высадил большую партию французских и итальянских саженцев с высокой плотностью и без ирригации, тем самым заставив лозы “страдать” и углубляться корнями в подпочвенный слой в поисках влаги и минеральной подкормки. Столь жесткие меры, сочетающиеся с заботой о каждой лозе, уже через четыре года дали результат, выраженный в названии вина – “Erasmo” (“Удовольствие”). Бленд из сортов каберне совиньон, мерло и каберне фран покоряет фонтанирующими ароматами чернослива, смородины и сигарной коробки. Он сделан в бордоском стиле, но при этом c избытком солнца и богатой “вазой” фруктово-пряных тонов. Совершенно другой тип вин предлагает одна из старейших виноделен Чили “Tarapaca”, расположенная в долине Майпо. На ее модернизацию пошли колоссальные инвестиции, в качестве энолога был приглашен калифорниец Эд Флаэрти, что существенно повлияло на стиль: топовые серии “Reserva” и “GranReserva” стали более свежими и чувственными, а флагманское каберне “Черная этикетка” после 16 месяцев выдержки в новых бочках из американского и французского дуба поражает своими бархатными танинами, многослойным букетом и ювелирно сработанным балансом с опорой на живую кислотность.
В отличие от вышеназванных компаний-гигантов винодельня “Echeverria” – сугубо семейное предприятие, расположенное в центре долины Курико. Глава хозяйства Роберто Эчеверрия шел всегда своим путем, поэтому его вина стоят несколько особняком от мейнстрима, и в то же время их нельзя назвать безоговорочно традиционными. Их несомненным достоинством является отлично сформированная структура, “хребет”, который может быть украшен яркими, экспрессивными, даже воинственными тонами, как у “Founder`sSelectionCabernetSauvignon”, неоднократно признанного лучшим каберне Чили. Ему под стать более мягкая, но не менее обольстительная версия каберне – “Limited Edition”. Это сочетание традиционного и авторского (причем авторское никогда не выпячивается) часто оказывается в более выигрышной позиции, чем откровенно модернистские вина, на которые мода быстро проходит.
Оригинальная винодельня, построенная в стиле фэн-шуй, и не менее оригинальные вина – это компания “Montes” и ее совладелец, энолог с мировым именем Аурелио Монтес. По словам коллег, он умеет “слышать терруар”. Так он “услышал” крутой склон в Апальте, ставший колыбелью “Folly” (“Глупая идея”) – одной из самых удачных чилийских версий из сорта сира. Монтес также создал, возможно, лучший карменер класса суперпремиум под красивым названием “PurpleAngel”. Хотя Карменер считается “визитной карточкой” Чили, получается он далеко не у всех. Сам Монтес смог приноровиться к его крутому нраву только с пятого урожая, зато создал своеобразную икону стиля: чилийский карменер с легким французским грассированием. Вершина ассортимента компании – “Montes Alpha M”, редкое вино из бордоских сортов, сделанное в стиле вин французского Медока. Для сохранения всей ароматической палитры виноград для этого вина собирают ночью при свете прожекторов. После 18 месяцев выдержки в новых французских бочках и трех лет в бутылках это вино может поспорить с любым бордоским гран крю.
Один из самых удачных проектов последних лет – создание винодельни “MisionesdeRengo” на территории бывшего монастыря и первой христианской миссии в Чили. Несмотря на церковное название вина, художники создали исключительно современный дизайн этикетки, сразу привлекающий взгляд сакральной динамикой креста. Но, понятно, никакое оформление не помогло бы этому бренду обрести большую популярность, если бы энолог Себастьян Руис не наполнил содержимое бутылок экспрессией и стилистической чистотой. Компания выпускает три основные линии: базовую сортовую, reserva и cuvee. Последняя по праву относится к категории premium, но с более доступной ценой, чем бочковые “жирные” аналоги, сделанные с оглядкой на не самую изысканную “Калифорнию”. “CuveeChardonnay” демонстрирует яркий сортовой характер и отменный баланс между сладостью тропических фруктов и приятной горчинкой цитрусовых. Оно не расслабляет, а скорей заряжает своей вибрирующей кислотностью и свежестью. “CuveeCarmener” сделан в той же стилистике, прежде неизвестной в Чили. Карменер в интерпретации “Misiones de Rengo” – это, скажем так, не занудливый интеллектуал, а скорее успешный молодой карьерист в хорошем автомобиле. Такой стиль в последнее время становится чуть ли не обязательным в ассортименте чилийских виноделен, особенно там, где работают молодые энологи. Оно и понятно: ребята выражают в вине собственное ощущение современности.
Аргентина: танго с мальбеком
АРГЕНТИНА занимает пятое место в мире по объему производимого вина. Основным винодельческим регионом страны является Мендоса, обширная область в предгорьях Анд. По своей значимости для Аргентины и мирового виноделия в целом Мендосу можно поставить в один ряд с такими винным “столицами” мира, как Бордо, Бургундия, Тоскана, Рибера дель Дуэро, долина Напы и др. Уникальность Мендосы и в том, что она стала второй и, по сути, истинной родиной сорта мальбек. Уроженец юго-западных областей Франции, мальбек попал в Аргентину в середине XIX века из Бордо, где он всегда играл роль второго плана, находя применение в купажах благодаря своему насыщенному цвету. Под солнцем Аргентины из скромного статиста мальбек превратился в звезду первой величины. Самый влиятельный винный критик мира Роберт Паркер считает, что к 2015 году величие и значимость аргентинского мальбека достигнет своего апогея, и он по праву займет место среди самых востребованных вин мира. В своем прогнозе он во многом опирался на достижения выдающегося аргентинского винодела Николаса Катены, владельца винодельни “Bodega Catena Zapata”. Журнал “Wine Advocate” в 2004 году назвал его “Человеком года” за “превосходные вина, внушающие благоговейный трепет”. Речь идет, прежде всего, о двух винах великого винодела: “Catena Zapata Malbec Argentino” и “Catena ZapataNicolas”. Первое считают выдающимся сортовым вином, в котором есть все, что должно быть в мальбеке: от пряных и перечных тонов до обольстительных, в чем-то женственных ноток черешни, ежевики, малины. Второе вино, мощный бленд каберне совиньона и мальбека, по праву называют культовым. Каберне, рожденное на высоте почти 1.000 метров над уровнем моря, привнесло в это вино характерные оттенки черной смородины, мягкие танины и отлично сбалансированную структуру, в то время как горный мальбек облагораживает общую композицию мелкозернистыми танинами, которые придают вину изысканную текстуру тяжелого шелка.
Не меньшую известность получил и совместный проект Николаса Катены и барона Эрика де Ротшильда, владельца “Chateau Lafite de Rotschild”. Бленд каберне совиньона и мальбека получил название CARO – по первым слогам имен партнеров, к тому же в итальянском это слово означает “дорогой”. Стилистика, в котором выполнен CARO, ближе к бордоским лафитам, и как считает сам Катена, она поможет продвинутым ценителям бордо понять потенциал и душу аргентинского вина.
Если Николас Катена воплощает собой более чем вековую традицию аргентинского виноделия, то бодега “Renacer”, построенная в 2004 году в Лухан де Куйо, который считается лучшим апелласьоном (то есть ограниченной областью) Мендосы, пошла по пути итальянской адаптации мальбека. Здание винодельни своей четкой геометрией стен и монументальной башней напоминает средневековый город-крепость Тосканы. И не случайно: бодега “Renacer” имеет сильную винодельческую команду во главе с тосканским консультантом Альберто Антонини, который обучался виноделию во Флоренции, Бордо и Калифорнии, а сегодня входит в пятерку самых востребованных энологов Европы и консультирует множество хозяйств от Армении до Южной Африки. “Renacer” прославился тем, что сделал яркую небочковую версию мальбека с небольшой добавкой каберне франа под название “Punto Final Classico”, который на волне повышенного интереса к винам без выдержки в дубовых бочках почти сразу стал бестселлером. Потребителя подкупает яркий фруктовый аромат с трепетными цветочными нюансами. Бочковые версии категории premium под названием “Punto Final Reserva” и superpremium “R Renacer” более традиционны, но вместе с тем динамичны и ближе, пожалуй, к современному брунелло с его спортивной, но не перекаченной “мускулатурой”. “Renacer” выпускает и совершенно необычное для Аргентины, но ожидаемое от итальянцев вино из подвяленного винограда в стиле амароне под названием “Enamore”. Этот обольстительный нектар доверили создавать энологу знаменитого хозяйства “Allegrini” из итальянской провинции Венето. По консистенции одну бутылку “Enamore” можно сравнить с тремя бутылками обычного вина, к тому же в него входит большое количество антиоксиданта ресвератрола, что делает этот напиток в прямом смысле целебным.
Австралия: локомотив модернизации
ЭТА СТРАНА стартовала в “забеге” к американской мечте значительно позже Калифорнии, но в 1990-е значительно сократила расстояние благодаря технологическому оснащению виноделен и виноградников. Если вина Старого Света рождаются на винограднике, и за эту истину француз, итальянец или испанец готовы грызть землю своего виноградника, то австралийские вина по большей части формировались на винодельнях. Местные энологи так поднаторели в изготовлении вин фруктового стиля, что сделали его своим главным идеологическим лекалом. Причем зачастую в ущерб структурной многоплановости вина – главной цели правильного винодела. Вина с австралийским “тюнингом” в последние 20 лет можно найти в любой части винного мира, особенно заметно его влияние в Чили, Аргентине, Восточной Европе. Австралийских консультантов, прозванных за многостаночность “летающими”, можно встретить в Италии, Испании, на юге Франции, в общем, везде, где надо увеличить продажи за счет броской стилистики. Конечно, есть исключения, но такие виноделы никуда не летают, а годами работают на одной винодельне, шаг за шагом повышая качество, как “старые” европейцы. В Австралии немало перфекционистов, среди которых пальма первенства принадлежит компании “Penfolds” из долины Баросса, которая еще в начале 50-х выпустила свое первое, безусловно, великое вино мирового уровня – “Grange”, подняв на щит сорт шираз (в Европе – сира). Это вино покоряет богатым букетом, который интригующе играет пряно-фруктовыми и солоновато-дымными полутонами по мере аэрации в бокале.
Также из Бароссы происходит другой великий шираз – “The Relic”, созданный выдающимся виноделом Тэдом Стендишом, владельцем “The Standish Company”. В конце 90-х ему удалось приобрести участок с вековыми лозами, которые “по-стариковски” дают небольшой урожай, но выдающегося качества. Сам Стендиш скромно утверждает, что его основная задача – в том, чтобы ничего не испортить. “The Relic”, получивший от Роберта Паркера запредельно высокие оценки (99/100), мощью и грацией напоминает лучшие образцы из долины Рона.
Один из лучших ширазов, к тому же из органического (экологически чистого) винограда выпускает Дэвид Джонс, владелец хозяйства “Dalwhinnie”, расположенного в сердце Пиренейского региона Австралии. Джонс делает только вина отдельных виноградников, то есть по высокому “бургундскому счету”. Его “Pyrenees Shiraz” после 18-месячной выдержки в бочках из французского дуба приобретает оттенки сливы, корицы, свеженарезанных грибов, подлеска. В нем сразу же угадывается отменный потенциал, что позволяет положить это вино на долгое хранение.
Новая Зеландия: на волне совиньона
ЕЩЕ В 70-е годы никто не слышал о винах Новой Зеландии. Все началось в 1973 году, когда компания “Montana” разбила первые виноградники с лозами совиньон блана в долине Вайрау. Экспертов поразил вкус полученного вина: совиньон удивлял своей фруктово-цветочной гаммой, в котором заметно солировал тон киви. Остальное было делом маркетинга и грамотного пиара. Мода на новозеландский совиньон приобрела мировой размах. Флагманом прорыва на международный рынок стал совиньон от хозяйства “Cloudy Bay”, поражающий своей фонтанирующей свежестью и палитрой цитрусовых и минеральных тонов.
В жанре красного виноделия заслуженную славу стяжали вина из сортов пино нуар, мерло, каберне. Некоторые хозяйства выбрали путь терруарного и органического виноделия, благо климат это позволяет, как в случае с винодельней “Stonyridge”, детищем Стивена Уайта, который всего за несколько лет добился невозможного: на заброшенной островной земле создал модель бордоского виноградника уровня гран крю. Виноделы всего мира проводили подобные эксперименты, но далеко не всем удается достичь и десятой доли того, что смог осуществить Уайт. Одна из причин феноменального качества новозеландского бордо заключается в составе подпочвенного слоя холмов, на которых разбиты виноградники “Stonyridge”. Он содержит значительные по объему вкрапления магния, марганца и железа, столь необходимые для вегетации лоз и формирования мощной структуры вина. Наклонное расположение виноградника, его защищенность от холодного ветра при достаточной вентиляции позволили виноделу сразу же ввести нормы органического землепользования и виноградарства. В качестве удобрений Стивен Уайт использует молотый известняк с большим содержанием раковин и морские водоросли. Его вино “Larose” является одним из самых дорогих в Новой Зеландии – в лучшие годы оно продается en primeur (т.е. еще до розлива) по цене примерно $100 за бутылку.
ЮАР: родина пинотажа
ФУНДАМЕНТОМ винодельческой отрасли Южной Африки являются многочисленные кооперативы. Частных поместий не больше 300, из них три десятка можно отнести к хозяйствам мирового уровня. Однако ситуация в этой стране стремительно меняется: виноградники, практически сплошь зараженные вирусом, не дающим ягодам достичь физиологической зрелости, обновляются клонами с исправленной генетикой, а главное, в отличие от всего остального Нового Света южноафриканские виноделы решились на реформы по французскому образцу, т.е. на демаркацию терруаров. Процесс это долгий и непростой, но весьма обнадеживающий. В связи с чем эксперты прогнозируют взлет качественных показателей южноафриканского вина и, как следствие, бум на вина высокой категории.
Второй особенностью ЮАР является ее родительское право на пинотаж. Этот сорт появился в результате скрещивания сенсо с пино нуаром, однако только в 90-е годы прошлого века, когда виноделы стали применять емкости с терморегуляцией, был раскрыт настоящий потенциал пинотажа.
Не меньше чем австралийцы потомки буров любят экспериментировать с ширазом и каберне совиньоном. К примеру, модный “Cabernet Sauvignon” от хозяйства “Thelema” – это яркий пример того, как лоза откликается на модные ныне приемы регулирования продуктивности. Срезая избыточные гроздья, владелец хозяйства Джиль Вебб повышает концентрацию ароматических веществ и сахаристости в оставшихся ягодах. В результате помимо ярких фруктовых компонентов в вине проступают тонкие минеральные обертоны тех почв, на которых растут лозы.
В России Южная Африка, как правило, представлена винами на каждый день. Но можно встретить и шедевры авторского виноделия от хозяйств “Vergelen”, “Kanonkop”, “Hamilton Russel”, “AnwilkaStellenbosch” и, конечно, исторического хозяйства “Klein Constantia”, которое еще в XVIII веке выпускало знаменитое сладкое вино “Vin de Constance”, поставлявшееся к монаршим дворам Европы. Для его изготовления и сегодня урожай собирают вручную, отделяют ягоды от гребней и оставляют настаиваться на кожице. После сбраживания вино выдерживают четыре года в стальных резервуарах и дубовых бочках, после чего оно приобретает благородный бледно-золотистый цвет и фонтанирующий аромат тропических фруктов и цитрусовых. При всей своей натуральной сладости оно не кажется приторным из-за баланса с кислотностью. Разливают “Vin de Constance” в бутылки-реплики XIX века.
Последние авто новости и результаты тест-драйвов LADA (ВАЗ) читайте на страницах автомобильной газеты Клаксон